苜蓿，是西北大地極普通的一種草。

大約在漢武帝時,，從西方傳入中國的苜蓿開始在陜西關(guān)中和甘肅隴東一帶廣泛種植,。苜蓿易生長,，只要給它一片坡地，就能生根開花，而且一種就有好幾年的收成。苜蓿的葉子,，圓而肥，也嫩,，可食用,。林洪在《山家清供》里，說它是唐宮里的菜肴之一,，而最初,，它只是西域馬的飼料。在西北,，卻是窮人的草,，貧寒人家也拿它做菜。兒時的我經(jīng)常吃,。大概農(nóng)歷二月,，苜蓉長出來了，滿山滿坡都是,，我們姐弟三人奉母親之命，拎個竹籃去采,，采回來的苜蓉芽開水里一焯,，用熟過的胡麻油，涼拌,，就是一道極好吃的菜了,。苜蓿長老了，就割回來,，喂豬,，或者喂雞,。

記憶里，母親還做過一種小吃,，就是把苜蓿和土豆攪拌在一起,，味道極好。

我遷居江南后,，發(fā)現(xiàn)苜蓿已經(jīng)搖身一變,，是蘇州人上海人餐桌上的一道美味。只是換了名字,，蘇州叫金花菜,，上海叫草頭。我看見好多愛美的女士特別喜歡吃,，大概是綠色食品的緣故吧,。而在遙遠(yuǎn)的大西北，倘若在窯洞里吃一碗苜宿面,，如讀一首邊塞詩,，有蒼涼的況味。

天水和隴南都有苜蓿,，但似乎不怎么做苜蓿面,，慶陽一帶的鄉(xiāng)下，很是常見,。苜蓿面是面與苜蓿的簡單組合,，就像眾所周知的菠菜面一樣。面搟好了,，切成比韭菜葉子稍寬的面條,，再把洗凈的苜蓿芽在開水里稍煮，然后下面,，熟了,，調(diào)上鹽、醋,、油潑辣子,，即可。煮好的苜蓿面,，苜蓿是綠的,，面是白的，湯是糊的,，渾在一起,，煞是好看。在饑寒的時代,，一碗苜蓿面僅可果腹,，而現(xiàn)在卻成了城里人餐桌上的香餑餑,，有著濃濃的山野之氣。一個吃慣了大魚大肉的人,，不一定吃得慣苜蓿面,，實在太清湯寡水了。但我能,，可能跟我的鄉(xiāng)村經(jīng)歷有關(guān)吧,，而且能吃出童年的味道，回憶的味道,。

回憶起來,，最后一次苜蓿面，是在涇川的窯洞里,。

這是一戶貧寒人家,，很多人早都搬離了窯洞，他們家卻沒有,。男主人膝下有三個小孩,，兩男一女。說起夢想,，男人的最大心愿,，就是讓他們以后讀點書，離開這窯洞,，在大城市里落下腳,，哪怕掃馬路也行。在一幫子從五湖四海趕來采風(fēng)的詩人作家眼里,，這樣的人生是他們的筆下風(fēng)情,。而我是鄉(xiāng)村長大的孩子，懂得他們的苦,。

我沉默不語,，一邊吃苜蓿面，一邊望著窯洞外面連綿的溝壑,。黃土塬上星星點點的窯洞里,，一定居住著一位我們永遠(yuǎn)看不到的神，他教會人類學(xué)會一個詞：隱忍,。

□葉梓